За победу в первом этапе Кубка России по скалолазанию в Санкт-Петербурге пятнадцатилетняя Марина Саулевич боролась буквально до конца.

   Сюной победительницей этапа Кубка России по скалолазанию Мариной Саулевич мы встретились в зале спортивного комплекса «Заря». Мягко, по-кошачьи перебирая зацеп за зацепом, она лезет по отвесной стене, закрепляя через каждые два метра карабины страховки, и уже кажется, что «скала» сама притягивает молодую скалолазку. Внизу за всем следит тренер. Это обманчивое впечатление, отмечает наставник Марины. Скала – коварный противник, даже если она учебная и пройдена раз на сто! Спортсменка делает рывок вверх, хватается за выступ, висит на одной руке, срывается. Спускается по страховке, обращается к тренеру, и тут узнаем: он, Валерий Саулевич – отец чемпионки!

   – Валерий Иванович, оказывается, скалолазание для вас – семейная традиция. Наверняка у истоков этого вида спорта в Миассе тоже стояли вы?

   – Как раз нет! Первую секцию скалолазания в городе организовала Алевтина Цвиренко. А насчет семейной традиции, то это – да! Альпинизмом я занялся еще в институте. У нас была хорошая секция. Там же познакомился со своей будущей женой. Для нее этот вид спорта – любимое хобби, а меня девять лет назад пригласила на тренерскую работу Алевтина Ивановна. Постепенно втянулся, увлек всех троих дочерей.

   Ои не сразу пришли в спортивное скалолазание – все-таки девочки, а спорт экстремальный. Старшая, Олеся, начала заниматься только в седьмом классе. Попала в сильную группу, победила на первенстве Миасса, затем – в области, стала призером Кубка России. Этот результат позволил ей войти в сборную страны, в составе которой она и стала бронзовым призером чемпионата Мира в лазании на скорость.

   Аня пришла в зал уже в шестом классе. По характеру она самая настойчивая из дочерей. Очень старалась попасть на первенство мира среди молодежи. Так стремилась, что в 16 лет вошла во взрослую сборную. В Италию поехала запасной, уже там стала основной спортсменкой и заняла четвертое место.

   З этот результат ей присвоили звание мастера спорта международного класса. Два года назад она считалась самой молодой скалолазкой, достигшей такого уровня. В прошлом году выиграла чемпионат Европы и теперь планирует покорить мировую высоту, готовится к всемирным играм по неолимпий-ским видам спорта, которые пройдут в Германии. Сейчас Олеся и Аня учатся в Уральском политехническом университете и выступают за свой вуз.

   Мрина почувствовала интерес к альпинизму в третьем классе, по примеру старших сестер. К тому времени и я набрался тренерского опыта. Дважды она становилась победительницей первенства России, выполнила норматив кандидата в мастера спорта, дважды выезжала на Мир, но неудачно, не выдерживала морально! Правда, прорыв тогда все же был. Первый раз она заняла 21-е место на мировом первенстве, второй раз — уже восьмое. Теперь вот первое место в этапе Кубка России!

   – А мать принимает участие в подготовке дочерей?

   – У мамы, как правило, на занятия не хватает времени. В основном она – болельщик, советует, поддерживает морально. Если есть возможность, выезжает с нами на соревнования, готовит ребят на летних тренировках на природе.

   Вобще, альпинизм – это прежде всего образ жизни, и даже после ухода из спорта в горы все равно тянет.

   – Если говорить об особенностях ваших дочерей, наверняка, у каждой из них своя манера, свой подход к тренировкам, выступлениям?

   – Безусловно! Олеся и Марина чем-то похожи. Они высокие, пластичные, гибкие, из всех видов скалолазания предпочитают трассу на трудность. Правда, Марина начала заниматься раньше, поэтому и техника у нее более отработана. Обе не сторонницы физического подхода, недостаток сил компенсируют координацией и опять же техникой.

   Аня более напориста. Она пониже ростом и чаще полагается на скорость, ловкость, характер, каждую высоту буквально штурмует. Всегда уверена в своих силах, поэтому и результаты выше. В общем, каждая талантлива по-своему.

   – Тогда скажите, в чем заключается талант скалолаза?

   – Прежде всего – это координация. Если ребенок сначала ползает, затем сам старается встать и пойти, потом куда-то залезть повыше и при этом не боится упасть, это первый признак того, что у него от рождения отличная координация.

   Оень важна интуиция. Любая трасса непредсказуема и коварна, заранее не изучается, и на старте скалолаз полагается только на себя и страховщика, отвечающего за его здоровье.

   Педставьте себе настоящую скалу, не учебную. Любой камень может соскользнуть, сорваться. Так и в спорте. С одной стороны не допустимы эмоции, они приводят к спешке, а следовательно – к провалу. С другой стороны, особенно в соревнованиях на скорость, очень важно чувство соперничества, без которого не победить. И скала ошибок не прощает. В итоге постоянно контролируешь себя, свои мысли, действия, в доли секунды просчитываешь каждый ход. Со временем у спортсмена вырабатывается внутренняя гармония, когда он чувствует и трассу, и время, и соперников. Существуют специальные приемы для отработки таких навыков, а кому-то это дано от рождения.

   Ктати, очень многое зависит от того, как тебя страхуют, поэтому новичка никогда не поставят страховать опытного спортсмена – это закон. Отсюда и особые отношения среди скалолазов, образ мышления. Недаром Высоцкий их воспевал!

   Вобще скалолазание я дочерям не навязывал. Олесю пригласила в зал Алевтина Цвиренко, Аня долгое время занималась плаванием у Елены Тихоновой. Да и подход к тренировкам у нас разносторонний. Всей семьей посещаем бассейн, ходим в походы на лыжах. Спортсмен сам должен сделать свой выбор. И только тогда от него можно ждать каких-то результатов.

   – Ну и вопрос к нашей чемпионке. Марина, если у тебя был выбор, почему все-таки скалолазание? Судя по внешним данным, ты вполне могла найти себя, например, в бальных танцах. Да и как вид спорта альпинизм, прямо скажем, не совсем женский.

   – Здесь очень интересно! Всегда новые маршруты, и когда их преодолеваешь, открываешь в себе новые возможности. Это как в гимнастике, ведь если до самого дальнего зацепа нельзя дотянуться рукой, значит надо дотянуться ногой, твердо и ровно поставить стопу и подняться выше.

   – Как Тарзан?

   – Ну, примерно. Это ведь очень красиво, когда смотришь со стороны! Я сама предпочитаю тренироваться «на трудность», потому что не видишь соперника и борешься только с трассой. Тем более, что сил у меня немного, а когда выступаешь на скорость, одной техники недостаточно.

   – Получается, кубок ты выиграла за счет техники и гибкости?

   – Не совсем, конечно! В скалолазании трата сил всегда очень большая, часто приходится висеть, чтобы перехватиться с зацепа на зацеп, но можно компенсировать техникой и гибкостью, а силы сохранить на финальный рывок.

   – Тем не менее, поражения наверняка терпеть приходилось. Как ты к ним относишься?

   – Называю их случайностями. Но иногда бывает очень обидно! Моя ближайшая цель – стать мастером спорта. А для этого нужно выступать во взрослых соревнованиях. Этим летом ездила в Красноярск на чемпионат России, для защиты норматива нужно было войти в восьмерку сильнейших. Все получалось, трасса была хорошая, уверенно пошла, но неплотно закрепила стопу на зацепе, сорвалась. Злилась только на себя. Затем хорошо подготовилась, отработала все недостатки и поехала в Санкт-Петербург на молодежный Кубок России. На квалификационных трассах сначала тоже не везло, два раза становилась второй, зато сэкономила силы, собралась в финале и прошла трассу ровно, без запинки. Ну и обошла всех, выиграла!

   – Кстати, не страшно на трассе?

   – Когда зацепки попадаются плохие, в это время меняешь страховку – вот тогда становится страшно. Бывает и расстояние между зацепами очень большое, а надо дотянуться, потому что кто-то все равно дотянется. Хотя, если не лениться на тренировках, то постепенно привыкаешь к любому расстоянию. Главное – быть готовой морально. Тогда и мысли о том, что не получится, уже не беспокоят, легче собраться на рывок.

   – Наверное, и примеры вдохновляют? Наверняка ведь кумир какой-то есть в большом спорте, на кого стоит равняться?

   – Честно говоря, не думала об этом. На Кубке России я познакомилась с одной девочкой из Красноярска. Ее мама до сих пор и выступает, и тренирует. Они и между собой очень часто соревнуются. Вот это для меня – пример! Люблю смотреть спортивный канал, но на знаменитостей не равняюсь, неинтересно, ведь рядом их нет, а по телевизору они как в кино смотрятся, не настоящие.

   – И напоследок снова вопрос к наставнику. Валерий Иванович, сегодня дети охотно идут заниматься в секцию скалолазания?

   – Очень охотно. Причем мы не делим детей на способных и не очень. Главное, чтобы ребенку было интересно, а это во многом зависит и от него самого. В нашей школе шесть тренеров и около шестидесяти детей. Кроме Олеси и Ани есть и другие знаменитости, например, победительница первенства мира среди молодежи Ксения Алексеева, воспитанница Алевтины Цвиренко. Или чемпионка мира Екатерина Иващенко, она, кстати, тоже тренируется под руководством своего отца Алексея Иващенко. У этого же тренера занимался Илья Дербенцев, член сборной России. Самое главное, как и в любом другом виде спорта, нам нужна здоровая конкуренция, чтобы дети имели возможность состязаться между собой и в городе, и в области, и в стране. К сожалению, в Челябинской области скалолазание развито только у нас и в Коркино. Тем не менее, результаты дети показывают, в России наша школа пользуется известностью, а значит, будут и новые чемпионы.

   Фто В. СУРОДИНА и из архива семьи САУЛЕВИЧ.